L’amandier de Chine, également connu sous le nom de Prunus triloba, est un magnifique arbuste ornemental à floraison printanière qui remplit de vie n’importe quel jardin avec ses fleurs roses et doubles. Cette plante est originaire de Chine et appartient à la famille des Rosacées, ce qui garantit en soi une floraison inégalée. Avec des soins appropriés, l’amandier de Chine récompense l’attention par des floraisons abondantes année après année, devenant l’un des plus beaux joyaux du jardin au début du printemps. Pour que la plante soit durable et saine, il est important de connaître ses besoins fondamentaux, de la taille à la protection des plantes. Cet article détaille toutes les tâches nécessaires pour assurer le développement et la floraison optimaux de l’amandier de Chine.
L’amandier de Chine est un arbuste à feuilles caduques ou un petit arbre relativement court qui atteint généralement une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres. Ses variétés greffées sur tige sont particulièrement populaires, car elles peuvent être formées en un petit arbre avec une couronne régulière et arrondie, ce qui en fait un élément solitaire spectaculaire. Ses fleurs s’ouvrent en avril, avant l’apparition des feuilles, couvrant densément les pousses de l’année précédente, comme si toute la plante était enveloppée dans un nuage de barbe à papa. Cette floraison précoce le rend vraiment spécial, car il est parmi les premiers à apporter de la couleur et de la gaieté au jardin après la grisaille de l’hiver. Les fleurs sont doubles, roses, et ressemblent de manière frappante à des roses miniatures.
Parmi les caractéristiques morphologiques de la plante, on trouve le fait que les fleurs apparaissent sur les pousses développées l’année précédente, ce qui détermine fondamentalement le bon moment pour sa taille. Ses feuilles n’émergent qu’après la floraison ; elles sont simples, lancéolées ou ovales, et ont des bords légèrement dentelés. La couleur des feuilles est d’un vert frais, ce qui confère une valeur ornementale à l’arbuste même après la période de floraison. Bien que la plante soit principalement décorative pour ses fleurs, son feuillage dense et ordonné offre également une belle vue en été.
Il existe deux types de base disponibles dans les pépinières : la forme en buisson et la forme en arbre sur tige, greffée. La forme en buisson crée un effet plus naturel et s’intègre bien dans les massifs d’arbustes mixtes ou peut même être cultivée en haie. L’amandier de Chine sur tige, en revanche, est un choix idéal pour les jardins plus formels, les cours avant ou même comme plante en pot sur une terrasse. Les exigences en matière de soins pour les deux variétés sont les mêmes, mais différentes considérations doivent être prises en compte lors de leur taille pour maintenir la forme désirée.
L’emplacement de plantation idéal et la préparation du sol
L’amandier de Chine préfère les endroits ensoleillés, alors choisissez un endroit dans votre jardin où il reçoit au moins six heures de lumière directe du soleil par jour. Une lumière abondante est essentielle pour une floraison riche ; dans les endroits ombragés ou semi-ombragés, le nombre de fleurs peut diminuer considérablement, et le système de pousses de la plante deviendra allongé et clairsemé. La lumière du soleil aide également le feuillage à sécher rapidement, ce qui réduit le risque de maladies fongiques, en particulier la pourriture brune à monilia. Les parties du jardin orientées au sud ou à l’ouest sont idéales pour lui.
Il est relativement tolérant au type de sol, mais il montre le meilleur développement dans des sols bien drainés, riches en nutriments, légèrement alcalins ou neutres (pH 6,5-7,5). Les sols trop lourds et argileux, où l’eau a tendance à stagner, doivent être évités à tout prix, car l’eau stagnante peut entraîner la pourriture des racines. Avant de planter, il vaut la peine d’améliorer ces sols avec du sable, du compost ou du fumier bien décomposé pour améliorer la structure et le drainage. Les sols meubles et sableux peuvent également convenir, mais ils doivent être enrichis en matière organique pour mieux retenir l’humidité et les nutriments.
La préparation du sol avant la plantation est une étape cruciale pour établir la santé à long terme de la plante. Lorsque vous creusez le trou de plantation, assurez-vous qu’il est au moins deux fois plus large et profond que la motte de la plante. Mélangez la terre excavée avec du terreau de bonne qualité, du compost ou du fumier mûr. Ce milieu meuble et riche en nutriments stimule une croissance rapide des racines et facilite l’établissement de la jeune plante. C’est une bonne idée de placer une couche de gravier ou de granulés d’argile au fond du trou pour améliorer encore le drainage.
Lors du choix d’un emplacement, pensez également à la taille finale de la plante. Bien que l’amandier de Chine ne pousse pas de manière excessive, donnez-lui suffisamment d’espace pour se développer afin que sa couronne puisse se développer librement et qu’il n’ait pas à concurrencer les plantes voisines pour la lumière et les nutriments. Pour les variétés greffées sur tige, il est particulièrement important que la couronne ne touche pas les murs ou d’autres plantes, car cela peut entraîner des dommages et obstruer la circulation de l’air, ce qui est également un terrain propice aux maladies fongiques. Un emplacement bien choisi assurera la beauté de la plante pendant des décennies.
Les astuces de la plantation
Le moment le plus idéal pour planter l’amandier de Chine est au printemps ou en automne, lorsque le sol est ou est devenu suffisamment chaud, mais que la chaleur extrême de l’été ou les gelées hivernales ne sont pas encore installées. L’avantage de la plantation d’automne est que la plante a le temps de renforcer son système racinaire pendant l’hiver, ce qui lui permet de démarrer une croissance plus vigoureuse au printemps. La plantation de printemps est également un bon choix, en particulier pour les spécimens plus jeunes et plus sensibles au gel. Une plante cultivée en conteneur peut être plantée pratiquement à tout moment pendant la période hors gel, mais la plantation pendant la chaleur estivale nécessite un arrosage plus intensif.
La première étape de la plantation consiste à creuser un trou de plantation de la taille appropriée, qui, comme mentionné précédemment, doit être au moins deux fois plus grand que la motte. Retirez soigneusement la plante du conteneur, et si les racines ont densément tissé autour de la motte, détachez-les doucement avec vos doigts. Cela encourage les racines à se propager dans le nouveau sol. Placez la plante au centre du trou de manière à ce que le haut de la motte soit au niveau ou légèrement au-dessus du niveau du sol environnant. Ne la plantez jamais plus profondément, car cela peut entraîner la pourriture du tronc, en particulier chez les variétés greffées où le point de greffe doit rester au-dessus du sol.
Une fois que vous avez positionné la plante dans le trou, commencez à le remblayer avec le mélange de terre amélioré, en le tassant doucement pour vous assurer qu’il n’y a pas de poches d’air autour des racines. Lorsque le trou est à moitié plein, arrosez-le abondamment pour permettre à la terre de se tasser autour des racines. Ensuite, remplissez complètement le trou avec le reste de la terre et créez une petite cuvette autour du tronc pour aider à retenir l’eau d’irrigation. L’arrosage abondant et de tassement après la plantation est l’étape la plus importante pour un établissement réussi.
Dans les semaines qui suivent la plantation, la plante est particulièrement vulnérable et nécessite un arrosage régulier. Assurez-vous que son sol reste légèrement humide, mais pas détrempé. Vous pouvez couvrir la surface du sol avec du paillis (par exemple, de l’écorce de pin ou des copeaux de bois), ce qui aide à retenir l’humidité du sol, empêche la croissance des mauvaises herbes et protège le système racinaire des fluctuations de température. La couche de paillis ne doit pas toucher directement le tronc de la plante ; laissez un petit espace pour assurer la ventilation.
Arrosage et apport de nutriments
Les besoins en eau de l’amandier de Chine sont considérés comme modérés, mais un approvisionnement en eau équilibré est essentiel pour sa culture réussie. Les spécimens fraîchement plantés doivent être arrosés abondamment et régulièrement la première année, au moins une fois par semaine, en particulier pendant les périodes sèches et de sécheresse. L’objectif est que l’humidité atteigne les couches plus profondes du sol, ce qui encourage le développement d’un système racinaire plus profond. Les plantes bien établies et plus anciennes sont nettement plus tolérantes à la sécheresse, mais pendant les longues périodes sans pluie, en particulier avant et pendant la floraison, elles sont reconnaissantes d’un arrosage supplémentaire. Lors de l’arrosage, appliquez toujours l’eau à la base de la plante, en évitant de mouiller le feuillage, car cela peut favoriser la propagation des maladies fongiques.
L’apport de nutriments est l’une des clés d’une floraison abondante. Au printemps, au début de la saison de croissance, avant le débourrement des bourgeons, il est conseillé d’appliquer une dose d’engrais complexe à libération lente sur le sol autour de la plante. Choisissez un produit qui contient un rapport équilibré des principaux macronutriments (azote, phosphore, potassium). Le phosphore est particulièrement important pour la formation des fleurs, tandis que le potassium augmente la résistance globale de la plante aux maladies et au stress. Alternativement, vous pouvez utiliser un engrais organique, tel que du compost mûr ou du fumier, étalé en une fine couche autour du tronc, puis légèrement incorporé au sol.
Pendant la saison de croissance, en particulier après la floraison lorsque la plante développe les boutons floraux de l’année suivante, elle appréciera un apport nutritionnel supplémentaire. À ce moment, vous pouvez appliquer un engrais liquide toutes les deux semaines ou une fois par mois avec l’eau d’arrosage. Cependant, sachez qu’un apport excessif en azote peut stimuler une croissance végétative excessive au détriment de la floraison. Par conséquent, à partir de la seconde moitié de l’été, utilisez un engrais plus riche en phosphore et en potassium. Arrêtez de fertiliser à la fin du mois d’août pour permettre aux nouvelles pousses de mûrir avant l’arrivée de l’hiver.
Le signe d’une nutrition adéquate est un feuillage sain, vert foncé et un rendement élevé en fleurs. Si les feuilles commencent à jaunir (et que ce n’est pas un signe d’arrosage excessif), ou si la floraison est clairsemée, cela peut indiquer une carence en nutriments. Dans ce cas, vous pouvez rapidement remédier au problème avec un engrais à action rapide et soluble dans l’eau. Cependant, la modération est importante ; une surfertilisation peut être au moins aussi nocive qu’une carence en nutriments et peut entraîner des brûlures des racines. Suivez toujours les instructions de dosage sur l’emballage du produit choisi.
L’art et l’importance de la taille
La taille de l’amandier de Chine est l’une des opérations d’entretien les plus importantes, essentielle pour maintenir la santé de la plante, assurer une floraison abondante et la façonner comme souhaité. La règle la plus importante est que la taille doit toujours être effectuée immédiatement après la floraison. Comme les fleurs se développent sur les pousses de l’année précédente, une taille au début du printemps ou en hiver enlèverait les boutons floraux, et la floraison de cette année serait perdue. La taille après la floraison, cependant, donne à la plante suffisamment de temps pour développer de nouvelles pousses sur lesquelles les fleurs apparaîtront le printemps suivant.
La première et la plus importante étape de la taille consiste à rabattre les pousses qui portaient les fleurs fanées. Ces pousses doivent être raccourcies d’environ la moitié ou des deux tiers. Cette intervention apparemment drastique stimule la plante à produire de nouvelles pousses vigoureuses qui seront pleines de boutons floraux pour la saison suivante. De plus, cette méthode aide à prévenir la propagation du principal ennemi de l’amandier de Chine, la pourriture brune à monilia, car l’agent pathogène infecte souvent par les fleurs fanées et hiverne sur les pousses. En rabattant, vous supprimez également les parties infectées.
La taille comprend également le façonnage de la plante et l’éclaircissage de la couronne. Toutes les branches qui poussent vers l’intérieur, qui se croisent, faibles ou endommagées doivent être supprimées. L’objectif est de créer une structure de couronne lâche et aérée où l’air et la lumière du soleil peuvent atteindre chaque branche. Cela ne rend pas seulement la plante plus attrayante sur le plan esthétique, mais joue également un rôle clé dans la prévention des maladies fongiques. Pour les variétés greffées sur tige, veillez à maintenir une forme régulière et arrondie, et pour la forme en buisson, créez un port naturel mais bien ordonné.
Utilisez toujours des outils propres et tranchants pour la taille, tels que des sécateurs ou des ébrancheurs. Les outils émoussés écrasent les tissus de la plante, ce qui entrave la cicatrisation des plaies et ouvre la porte aux agents pathogènes. Après chaque coupe, mais surtout si vous avez retiré une branche d’aspect malade, désinfectez la lame de l’outil avec de l’alcool ou une solution d’eau de Javel pour éviter la transmission d’infections d’une plante à l’autre, ou même d’une partie de la plante à une autre. Les débris de taille, en particulier les parties suspectées d’être infectées, doivent être détruits immédiatement, et non compostés.
Protection contre les maladies et les ravageurs courants
La maladie la plus importante et la plus courante de l’amandier de Chine est le dépérissement des pousses et des fleurs à monilia, causé par le champignon Monilinia laxa. Le symptôme typique de l’infection est que les fleurs et les jeunes pousses se flétrissent soudainement, brunissent et se dessèchent, comme si elles avaient été frappées par le gel ou le feu. L’infection pénètre dans la plante par les fleurs et descend le long des pousses, pouvant finalement détruire des branches entières. La base de la lutte est la prévention : la bonne technique de taille, c’est-à-dire une taille immédiate et radicale après la floraison, qui élimine une grande partie des parties infectées.
La lutte chimique préventive est également essentielle dans la lutte contre la monilia. Une pulvérisation dormante au début du printemps, avant le débourrement des bourgeons, avec des produits à base de cuivre ou de soufre aide à détruire les agents pathogènes qui hivernent sur l’écorce. La plante est particulièrement sensible à l’infection pendant la période de floraison, il est donc conseillé de pulvériser avec des fongicides systémiques efficaces contre la monilia au début et au milieu de la floraison. Par temps pluvieux et humide, les pulvérisations doivent être répétées plus fréquemment, à des intervalles spécifiés dans le document d’autorisation du produit. Coupez et détruisez immédiatement les pousses et les fleurs infectées et desséchées, en effectuant toujours la coupe dans la partie saine.
Outre les maladies fongiques, les pucerons peuvent également apparaître fréquemment sur l’amandier de Chine, en particulier sur les pointes des jeunes pousses tendres. Les pucerons affaiblissent la plante par leur succion, déforment les feuilles et excrètent du miellat sur lequel la fumagine peut se développer. Pour une infestation mineure, vous pouvez laver les pucerons avec un jet d’eau puissant ou utiliser des produits à base naturelle, comme du savon de potassium ou une solution d’huile d’orange. Pour une infestation plus forte, l’utilisation d’insecticides peut devenir nécessaire.
D’autres ravageurs, tels que les cochenilles ou les tétranyques, peuvent également survenir, bien que moins fréquemment, en particulier sur les plantes affaiblies et stressées. Les cochenilles vivent sous une petite couche protectrice en forme de bouclier sur les branches et les feuilles, tandis que les tétranyques sucent le dessous des feuilles, créant une fine toile. La prévention ici consiste également à maintenir la plante en bon état. La pulvérisation dormante de printemps est également efficace contre les cochenilles. Les tétranyques préfèrent les conditions sèches et chaudes, donc une brumisation régulière ou un arrosage occasionnel du feuillage (mais pas en plein soleil !) peut aider à prévenir leur prolifération.
Méthodes de propagation et soins hivernaux
La méthode la plus courante de propagation de l’amandier de Chine est par boutures de bois dur ou semi-dur. Les boutures semi-dures doivent être prélevées au milieu de l’été, et les boutures de bois dur en automne, après la chute des feuilles. Choisissez une pousse saine, de l’épaisseur d’un crayon, et coupez-en un morceau d’environ 15-20 cm de long. Retirez les feuilles inférieures de la bouture, ne laissant que les 2-3 feuilles supérieures. Trempez la surface de coupe inférieure dans de l’hormone de bouturage, puis piquez-la dans un milieu meuble, sableux et humide. Couvrez les boutures d’un film plastique transparent ou d’une bouteille pour assurer l’humidité, et gardez-les dans un endroit lumineux, mais pas directement ensoleillé. L’enracinement peut prendre des semaines, voire des mois.
Une autre méthode de propagation courante est le marcottage, qui est une procédure simple avec un taux de réussite élevé. Au printemps, sélectionnez une pousse flexible à faible croissance et pliez-la vers le sol sans la casser. Sur la partie qui touche le sol, grattez ou coupez légèrement l’écorce pour stimuler la formation de racines. Fixez la pousse au sol avec un crochet en fil de fer, puis amoncelez de la terre dessus. Laissez la pointe de la pousse au-dessus du sol. Maintenez le sol autour de la marcotte constamment humide. La nouvelle plante développera généralement suffisamment de racines au printemps suivant pour être séparée de la plante mère et transplantée à son emplacement final.
La greffe est la méthode professionnelle pour produire les variétés sur tige disponibles dans les pépinières. Cela implique de greffer une pousse noble de l’amandier de Chine sur un porte-greffe approprié (généralement une espèce de cerisier sauvage ou de prunier). Cette méthode nécessite une expertise et de la pratique, elle est donc rarement utilisée dans des conditions domestiques. Pour les plantes greffées, il est important de surveiller les gourmands qui peuvent émerger du porte-greffe et de les retirer immédiatement de la base, car ils prendraient de l’énergie à la couronne noble.
L’amandier de Chine est entièrement rustique, de sorte que les spécimens établis plantés dans le jardin ne nécessitent pas de protection hivernale particulière. Le système racinaire des jeunes plantes fraîchement plantées doit être recouvert d’une épaisse couche de paillis (feuilles, écorce de pin) pendant les un ou deux premiers hivers pour les protéger des fortes gelées. Les plantes cultivées en pot sont plus exposées au risque de gel, car leur système racinaire est moins protégé. Il est conseillé de déplacer un amandier de Chine en pot dans un endroit hors gel mais frais pour l’hiver, comme un garage ou une cave, ou si cela n’est pas possible, d’envelopper le pot avec de la toile de jute et du papier bulle, et de placer la plante à côté d’un mur protégé à l’abri des vents froids.
